Пример строительства забора на фундаменте.

  Описание:

  Ниже мы предлагаем рассмотреть строительство забора на монолитном фундаменте. Мы постарались описать максимально подробно каждый этап, начиная от разметки, и заканчивая установкой профлиста на подготовленный металлический каркас. Данный забор длиной 80 метров, его высота 2,1 метра (с учетом высоты бетона, а также профлиста). Участок ровный.

  Этап 3.

  Как видно на фотографии выше, мы начали собирать опалубку из двух рядов обрезных досок. Для досок мы используем только обрезные доски первого сорта. Мы рекомендуем использовать доски толщиной 30 мм., и высотой 150 мм. Опалубку мы собираем по фундамент шириной 25 см.

  После снятия опалубки, доски можно использовать для дальнейшего строительства, например дома, бани и т.д. Для того чтобы сохранить внешний вид досок, мы часто используем полиэтиленовую пленку. Пленкой мы защищаем внутренние стенки опалубки, таким образом бетон не будет въедаться в древесину и не испортит их внешний вид. Кроме того, использование пленки значительно упрощает демонтаж опалубки, дерево не приклеивается к бетону.

 Этап 4.

  Как видно выше, опалубку мы собираем за один раз, сразу для всего забора. Для того чтобы доски не разошлись, мы забиваем по краям колышки и скрепляем их к доскам с помощью черных саморезов.

  Совет: Если вы строите забор не себе, а вашему заказчику, вы можете попробовать продать ему данные доски со скидкой в 2 раза после их демонтажа. Таким образом вы снизите себестоимость строительства забора и возвратите себе часть денежных средств. Вывозить доски имеет смысл только если у вас есть свой транспорт, в ином случае, стоимость перевозки этих досок будет не выгодной затеей.

  Мы используем доски из сосны, данная порода наиболее доступная на рынке Уфы.

Рис.5. Выемка грунта.

Рис.6. Бетонирование столбов и армирование.

  Этап 5.

  После того как мы полностью собрали опалубку, мы приступаем к выемке грунта. Для этого несколько человек с помощью лопат производятся выемку грунта.

  Глубина выемки грунта определяется с учетом печано-гравийной подушки. Например, заказчик заказал у нас бетонную ленту общей высотой 40 см., для этого мы производим выемку на глубину 20 см. Из этих 20 сантиметров, 5 см. занимает подушка из ПГС, остальные 15 см. отводятся под бетонную ленту. Сам же фундамент будет возвышаться от уровня грунта на 25 см., соответственно.

  Некоторые строители копают сперва траншею, и только потом возводят под нее опалубку. Такой способ намного тяжелее, все получается не так качественно и аккуратно как мы рассмотрели выше.

  Выемку земли необходимо проводить точно под ширину опалубки. Для этого мы используем как штыковые, так и совковые лопаты. Стоит заметить, что снятый грунт остается на участке заказчика. Вывозом грунта мы не занимаемся. Так как снятого грунта не много, в большинстве случаев наши заказчики распределяют его по своему участку, например укладывают в ямы.

  После того как мы произвели выемку грунта, мы уложили и разровняли в данную опалубку песчано-гравийную смесь

  Песчано-гравийная смесь на дне траншеи выполняет функцию отвода влаги от подошвы бетона, а также играет роль демпфера, защищая бетонную ленту от разлома при силах пучения грунта. Толщина подушки из ПГС составляет 5 см.

 Этап 6.

  Итак, опалубка собрана, выемка грунта произведена. Далее мы берем в свои руки бензобур и бурим остальные лунки под все оставшиеся столбы. Мы рассчитываем так, чтобы расстояние от одного столба до другого было близкое к значению 2,5 метра.

  После того как все лунки пробурены, мы как и в самом начале, бетонируем их на глубину 70-80 см., при этом не забываем про вертикальный уровень установки столбов.

 Теперь, самое время заняться армированием, для этого мы используем стальную рифленую арматуру диаметром 10 мм. Армируем мы в 2 ряда, то есть снизу 2 прутка арматуры, и также 2 прутка сверху. Защитный слой при этом составляет 5 см. Под защитным слоем понимается расстояние, от внешней стенки будущего фундамента, до арматуры.

 Процесс армирования достаточно простой, все сводится к тому чтобы связать один отрезок арматуры с другим посредством тонкой вязальной проволки.

  Для начала мы нарезаем отрезки арматуры длиной порядка 50-55 см., эти нарезки мы втыкаем в грунт на глубину 10 см.(+/-), по обе стороны от столба, и на расстоянии 4-5 см., от внутренней стенки опалубки. Данная арматура будет служить опорой для горизонтальной (продольной арматуры). Таким образом мы втыкаем данные нарезки через каждые 50 см., по всей длине опалубки.

 После того как все нарезки (поперечная арматура) установлены, мы берем 6 метровые хлысты арматуры, и привязываем их к установленным нарезкам. Проделав всю работу, мы получим армированный каркас как на фотографии выше. Теперь осталось залить, и разровнять бетон в опалубке.

Рис. 7. Приемка бетона.

Рис.8. Демонтаж опалубки.

   Этап 7.

  Можно сказать что половина, и даже большая часть работы завершена, но при условии что бетон будет доставлен машинами, а не замешиваться в ручную ).

  В нашем случае участок был относительно ровный, и машина с бетоном без каких-либо проблем смогла доехать прямо до опалубки. Нам не пришлось привозить с собой бетономешалку, мешки с цементом и ПГС, а также вручную все это замешивать и заливать ведрами в опалубку.

  Подъехав к опалубке, водитель бетоновоза опустил "рукав", и по нему бетон начал поступать в опалубку. Нам же оставалось только перегонять его с одного угла до другого. После приемки бетона, мы как и положено разровняли его строго по горизонтальному уровню. Мы завозим бетон марки М 250, это гарантирует высокую прочность забора.

  Для того чтобы фундамент был залит ровно по горизонтальному уровню, мы используем либо лазерный уровень, либо нивелир. Легче всего отметки сделать прямо на досках, а чтобы отметки были видны с внутренней части опалубки, мы просверливаем доски насквозь в местах данных отметок, для этого мы используем сверла диаметром 8 мм., и беспроводную дрель.

   Этап 8.

  После того как был залит в опалубку бетон, ему необходимо дать отстояться в опалубке 2-3 дня. По своему опыту могу сказать, что 2 дней более чем достаточно, после можно приступать к снятию опалубку.

  Демонтаж опалубки не представляет ничего сложного, главное не торопиться и снимать ее аккуратно, не повредив стенки бетона.

  Для демонтажа досок мы используем беспроводную дрель и монтировку. Дрель необходима чтобы аккуратно вывернуть саморезы и разъединить доски. В некоторых местах без силы не обойтись, например в тех, где шляпка самореза была сорвана. В таких местах мы используем монтировку.

  В данном примере забора, мы постарались максимально сохранить снятый материал, так как заказчик согласился приобрести эти доски по цене в 2 раза дешевле рыночной.

  Данный ленточный фундамент был залит специально под забор под ключ, и в течение 30 дней он наберет более 80% своей прочности. Продолжить оставшуюся часть работ необходимо сразу после демонтажа опалубки, выжидать тут нечего.

Рис.9. Приварка профильных труб (лаг), покраска каркаса.

Рис.10. Монтаж профлиста под ключ.

   Этап 9.

 После того как мы сняли опалубку, мы приступили к приварке профильных труб.

  В нашем случае заказчик выбрал профнастил высотой 1,8 метров, для такой высоты мы устанавливаем 2 ряда горизонтальных рядов. В большем количестве рядов для такой высоты нет никакого смысла.

  Как и положено, мы заранее вместе с нашим заказчиком определили зазор между нижней кромки профнастила, до бетонной ленты. В нашем случае заказчик пожелал сделать зазор в 5 см.

  В качестве лаг мы используем профильные трубы 40х20 мм., с толщиной стенки 1,5 мм. Данные трубы отлично свариваются с помощью электродов диаметром 2-2,5 мм., не прожигаются и не гнуться.

  Обратите внимание, после того как мы полностью приварили весь каркас, мы обязательно его красим специальной краской против ржавчины. Как правило мы используем черный цвет, но наши заказчики могут выбрать и другой. Мы предлагаем три цвета на выбор: черны, коричневый, а также белый.

  Этап 10.

 Ну вот и подошел последний этап работ, самое сложное оказалось позади.

  На данном этапе работ нам предстояло произвести монтаж профнастила на полностью подготовленный и окрашенный металлический каркас.

 Наш заказчик пожелал установить более дорогой профнастил, с увеличенной толщиной до 0,5 мм., коричневого цвета. Мы заказали на заводе данный материал и уже через 2 дня доставили его на участок.

  Стоит заметить что профнастил толщиной 0,5 мм., отличается от стандартного стенового (толщиной 0,4 мм.), тем что он намного жестче, его долговечность выше.

  Мы установили все профлисты примерно за 4 часа нашей работы, устанавливали вдвоем.

  В итоге мы получили красивый и надежный забор под ключ, который был построен недалеко от Уфы.

  В зависимости от общей длины забора, то есть от объема работ, мы выезжаем на различное расстояние до наших заказчиков. Если забор небольшой, порядка 20-30 метров, то мы можем выехать на расстояние до 30-40 км., от Уфы. Если Ваш забор под 100 и более метров, то мы готовы проехать и 100 км., до вашего участка.